Culture and art

Культура и искусство

Костюм Мордвы Эрзи

Костюм Мордвы Эрзи

Костюм Мордвы Эрзи

(Ардатовский, Атяшевский, Болыиеберезниковский, Дубенский, Ичалковский, Кочкуровский, Чамзинский районы РМ, Алатырский, Буинский районы РЧ, Сурский район Ульяновской области).
По распространению единой группы мордовского народного костюма — это один из крупных ареалов расселения эрзян. В дореволюционных административных границах сюда входили села Алатырского, Ардатовского, Буинского, Корсунского уездов Симбирской губернии и Саранского уезда Пензенской губернии. Сравнивая типы одежды, форму головных уборов, качество отделки набедренников, прислушиваясь к языковым диалектам, можно усмотреть здесь несколько групп костюма, родственных по своим деталям.

История расселения в данной местности эрзянского населения сложная. В древности южная половина обозначенной территории принадлежала мокшанским племенам, сюда в XVI веке переходят селами эрзяне из Нижегородской и Симбирской губерний.
На примере костюма Кочкуровского и Большеберезниковского районов можно рассмотреть характерный состав комплекса, типичного для восточной группы. Его форма соответствовала величаво горделивому образу женщины с достойной осанкой. В отделке всех деталей одежды доминировало сочетание белого холста с красным цветом вышивки, мягкий силуэт многослойного костюма создавал дородную, пышущую жизненной силой фигуру. Своего рода пластическое искусство подпоясывания одежды, укладки напуска у пояса и складок на подоле вырабатывалось как прием формирования красивой стати. Значительная роль отводилась съемным поясным деталям — переднику икелепаця и особому набедренному украшению пути. Несмотря на то, что весь набор костюма тяготел к монументальности, он был соразмерен, так как местоположение элементов было выверено и уравновешено декором одежды. Высота головного убора на лубяном каркасе, основательная длина рубахи, вертикали вышитых полос, удлинявшие пропорции фигуры, — все это отрабатывалось веками. Индивидуальные особенности тела такой ансамбль скрывал, выводя на первое место качества, которые были приняты народом как образец. Ощутимая весомость одежды диктовала и характер движений — важную осанку, плавную, немного тяжеловатую поступь, нарочито игривое раскачивание бедрами, отяжеленными пулаем.
Но главный эффект заключался в том, как этот узор замысловато выкладывался стежками, создавая сложную поверхность. Здесь вышивка не самоцель, а средство продолжения рукотворного создания ткани.

Мордовский национальный костюм

Массивная вышивка рубахи покай, покрывавшая грудь, плечи, спину, подол, рукава одежды, является непревзойденным произведением национального искусства. Вышивали покай к моменту совершеннолетия девушек. Работа по его изготовлению длилась до двух лет. Самостоятельно девушка вряд ли смогла бы выполнить такую рубаху, ей помогали старшие женщины, руководили процессом опытные пожилые мастерицы. Надевали ее поверх пышного набедренника, отчего в восточных районах Мордовии в покрое использовали вставки из расширенных клиньев по бокам.
Руця была длинной, носилась с большим напуском и подпоясывалась покупным кушаком ниже пояса, образуя «пазуху». Одежда имела своеобразную отделку ковровой вышивкой на груди, которая сохранялась даже в самых поздних ее вариантах. Полы, спина, подол украшались фабричными материалами, среди которых преобладали кумачовые ленты, заменившие вероятно в конце XIX века вышивку.
Некогда передники вышивали продольными полосами и дополняли боковыми полотенцами, которыми покрывали набедренник. Позже передники стали украшать нашивками вертикальных лент из кумача. На подоле делалась широкая кайма из шелковых лент, позумента, блесток, кружева, в состав которой вводилась вышивка перевитью или узорчатая полоска браного тканья.
В начале XX века в моду входят закрытые передники с рукавами и короткой спинкой. Эта форма одежды становится любимой нарядной деталью костюма девушек старшего возраста. Название рукават или сряпка, как и форма передника, имеет русское заимствование. В ансамбль костюма передник с рукавами вошел в качестве навершника, который надевали поверх старинного передника икельга паця.
Повсеместно в ареале была принята форма массивного пояса с пышными черными кистями, покрывавшего бедра. Густая бахрома из черной круто спряденной шерсти, собранная в три или четыре слоя, составляла его основу и длиной доходила почти до колен. Место связки бахромы закрывалось широким холщовым поясом, расшитым рядами бисера, цветовая гамма которого имела свои приоритеты в разных районах. С преобладанием красного бисера оформлялись пояса в южных и западных селах региона, типичные для Кочкуровского, Чамзинско- го, Ичалковского районов. На севере и в восточной половине, в Ардатовском, Атяшевском, Дубенском, Болыиеберезниковском районах, доминировала отделка белым бисером с деликатными включениями разноцветных полос.
В южной части ареала — Кочкуровском, Чамзинском районах — девушки носили головной убор, называвшийся паця коня, который представлял собой небольшую округлую шапочку с открытым верхом.

Мордовский национальный костюм

Другой вариант девичьего убора коня лента имел распространение на территории Болынеберезниковского, Дубенского, Атяшевского и Ардатовского районов. Он представлял собой полоску шелковой ткани с нашивкой разноцветных лент, галуна. В середине налобную повязку украшал небольшой декоративный бант.
В начале XX века традиционное панго было вытеснено головным убором новой формы — косинка, который шился из прямоугольного куска красного сатина (для молодых) или белого холста (для пожилых). Лобная часть была украшена полосами золотистых пуговиц и блесток, бисером и гофрированной оборкой красного цвета. Дополнялись головные уборы височными и наушными украшениями из перьев селезня, бус, бисера, пуговиц.
Но особенное предпочтение эрзянки отдавали шелковым платкам и полушалкам. Постепенно в костюме молодых женщин красивая шелковая шаль с цветным жаккардовым узором заменяет традиционный убор, сохраняя при этом местные правила ношения. Чтобы форма убора с платком приняла правильный силуэт, эрзянки дополняли прическу специальным жгутом кодавкс или сюло и волосником колпак.
В 30-е годы XX века традиционный костюм восточной группы уступает место городскому. Переход совершается через модный фасон костюма, который состоял из широкого платья на кокетке без рукавов, кофты с декоративными отстрочками и кантами на груди и передника. Ткани подбирались в комплекте контрастные. Костюм признавался как вариант праздничной национальной одежды. В наши дни он сохраняется в свадебном ритуале как костюм свахи. Любимой формой головного убора становится венок из искусственных цветов — живый цвет, который в прошлом носили только просватанные девушки и молодушки.