Вышивка на острове Муху
Вышивка на о. Муху (бывш. Моон) сильно отличается от вышивок материка и других островов Эстонии как по орнаменту, так и по расцветке. Эта вышивка очень своеобразна и характерна исключительно для жителей о. Муху. Своеобразие орнамента и гармония цветовых тонов мухуской вышивки являются неиссякаемым живым источником народного творчества.
Вместе с народной одеждой мухуская вышивка прошла несколько периодов развития.
На фото ниже показаны женские костюмы раннего и более позднего периодов.
Обычай украшать народную одежду вышивкой был на о. Муху особенно широко распространен. В этом сказалось также влияние местных обычаев, соблюдаемых при сватовстве и на свадьбах. Мухуские женщины очень любили украшать свою одежду вышивкой и проводили каждую свободную минуту за рукоделием.
В более древние времена вышивкой украшались рубахи, головные уборы, передники и юбки. Позднее стали расшивать также чулки, перчатки, матерчатые туфли, покрывала и накладные карманы. В первую очередь украшались праздничные наряды, а затем и посконные рубахи, которые носили во время работы. Вышивкой были украшены и будничные, чепцы замужних женщин, называвшиеся «аргитану» (argitanu). Особенно богато украшался вышивкой мухуский народный костюм в начале XX в., начиная от головного убора вплоть до башмачков.
Рубахи в старину изготовлялись из одного полотнища льняной ткани, без поперечного шва. Отложной воротник рубахи, наплечники и обшлага расшивались тонким узором «мухумяид» (muhu- mand). На подоле более старых рубах нашита тканая набором узорная кайма «ай» (ai) или «поок» (роок). Это. обстоятельство, а также и народные песни подтверждают, что у эстонцев, как у верхневолжских карел и у многих других народностей, в прошлом рубаха служила одновременно и верхней одеждой. Покрой рубахи более, позднего периода не отличается ОТ’ предыдущих; однако некоторые изменения произошли в вышивке. Украшаемые части рубахи — воротник, наплечники и обшлага — стали изготовлять из фабричной топкой хлопчатобумажной ткани. Позднейшая короткая рубаха — блузка «кяйсед» изменилась и в покрое; в ее покрое и орнаментации можно проследить следы влияния русской народной одежды.
Наиболее древняя эстонская юбка, так называемая «юмбрик» (iimbrik — — дословно обертка) по своему типу напоминает одноименную сааремаскую одежду. Расцветка мухуской «юмбрик» — черная с цветными поперечными полосками, расположенными симметрично на подоле ее. В этой кайме «юмбрик» доминирует красный цвет; кроме него мы видим также желтый, зеленый, синий и другие цвета. «Юмбрик» сверху донизу мелко плиссирована или собрана в густую сборку; она несколько короче сааремаской «юмбрик». Нижняя, более широкая декоративная красная полоска «юмбрик» расшита.
В последней четверти XIX века наряду с описанной «юмбрик» появляется другой тип юбки — оранжевая, с широкими продольными полосками; называется она уже просто «сеэлик» (seelik — юбка). Полоски зеленого, синего, розового, белого и других цветов расположены па оранжевом фоне юбки на равном расстоянии друг от друга. Подол юбки отсрочен узорчатой каймой «ай» (ai), сплетенной на дощечках «кылад» (kolad). Основной оранжевый цвет юбки постепенно становился более светлого тона и в конце концов дошел до желтого. Юбка с продольными полосками украшалась цветочным орнаментом; в первую очередь расшивалась кайма «ай», а затем и некоторые просветы между полосками.
Повседневным головным убором мухуской женщины был так называемый «аргитану» (argitanu — будничный чепец). Женщины о. Муху этот чепец носили постоянно, по обычаю никогда с ним не расставаясь. Мухуский «аргитану» имеет очень своеобразную форму и сильно отличается от всех других головных уборов этого типа (кроме чепца, распространенного среди женщин о. Хийу, с которым он имеет много общего). Когда-то этот «аргитану» был довольно крупных размеров, впоследствии он стал уменьшаться и в конце концов стал таким, что едва покрывает темя. С изменением формы «аргитану» соответственно изменялась и украшающая его вышивка.
К женскому костюму о. Муху принадлежит и украшающий его передник. С юбками наиболее старого типа — «юмбрик», которые были по основной окраске черного цвета, женщины о. Муху носили передники из
шерстяной ткани в продольную полоску. Продольные полоски передника обычно более или менее гармонировали с расцветкой поперечных полосок юбки. Передник этот был внизу окаймлен декоративной полосой одноцветного сукна или фланели, которая украшалась вышивкой или различными декоративными лентами, например «винк» (vink). С более поздней, то есть желтой, юбкой женщины о. Муху носили передник, который обыкновенно был сшит из синей фабричной ткани. Вышитая кайма на переднике сохранилась, однако узор вышивки изменился. В качестве дополнительных украшений стали применять цветное вязаное крючком кружево, декоративные изделия из текстиля и другие украшения фабричного производства. Мухуский свадебный передник отличался от других передников тем, что он изготовлялся из одноцветной ткани — красной или оранжевой и вся поверхность его украшалась богатым вышитым узором.
Вышивкой украшался еще один тип головных уборов — свадебный «тану». Свадебный чепец мухуской невесты, так называемый «харыо- тану» (harjutanu), по своей форме до известной степени напоминает сааремаский «тану» и также изготовлен на каркасе из картона. В украшающей его вышивке встречаем как геометрический, так и растительный орнаменты. Геометрическими узорами украшались более низкие чепцы, а цветочный орнамент применялся для вышивок более высоких головных уборов. Свадебный «харыотану» был украшен белой вышивкой, и невеста носила его обыкновенно в первый день свадьбы. Свадебными были и «киритану», или «пяэватану» (kiritanu, paevatanu) — узорчатый или дневной чепец, который молодая женщина носила во второй день свадьбы. Впоследствии мухуские женщины стали надевать эти чепцы на воскресное богослужение; по другим сохранившимся сведениям эти «тану» были вообще в обиходе в летние месяцы.
Наряду с перечисленными предметами вышивкой украшались накладные карманы, а иногда даже овчиные тулупы. Накладные карманы, составляющие часть женского мухуского народного костюма, были обильно украшены, обычно они расшивались цветными бусинами и бисером.
Орнамент мухуской вышивки можно подразделить на две группы. Первую группу составляет исконный своеобразный орнамент мухуской вышивки, прошедший разные ступени развития; во вторую группу выделяется орнамент вышивки мухуских свадебных головных уборов «харыотану».
Древний своеобразный орнамент мухуской вышивки в свою очередь подразделяется на две группы — на геометрический орнамент и на орнамент растительного характера. Более древний из них геометрический орнамент; впоследствии он в украшениях некоторых предметов одежды вытесняется растительным орнаментом.
Мухуский геометрический орнамент не такой строгий, а также не такой плотный, как сааремаский. Основным приемом композиции является перенос мотива с двумя осями или же повторение двух не схожих чередующихся мотивов. Эти приемы композиции встречаются почти во всех геометрических бордюрах мухуских вышивок. Исключение составляют более поздние, геометрические узоры чепцов «аргитаиу», в которых встречается более двух различных мотивов. Рисунок бордюра часто имел вверху и внизу кайму. Их нет только в бордюрах передников и юбок «юмбрик».
Наиболее древним узором мухуских геометрических вышивок был так называемый мухуский «мяннакири» (mannakiri). Для более позднего времени характерны так называемые мухуские переходные узоры.
Наиболее типичный, чаще других применяемый и старейший мотив мухуского геометрического узора — замкнутый восьмиугольник, в котором расположены восьмиконечные звезды, крестики, косые крестики и другие фигуры. Эти восьмиугольники назывались «муху мянд» (muhu mand), а также «кахексаканд» (kaheksakand -—- от слова kaheksa — восемь).
Узор «муху мянд» вышивался на рубахах, чепцах «аргитану», передниках и юбках «юмбрик». Встречающиеся на этих предметах различные варианты узора «муху мянд» имели общие черты; среди них преобладали восьмиугольники и восьмиконечные звезды.
Это сходство постепенно исчезает и «муху мянд», все более приспосабливаясь к украшаемому предмету, приобретает соответствующий ему особый вид. Поэтому узоры «муху мянд» и следует рассматривать раздельно по предметам одежды, которые они украшали.
Более поздний мотив, который употреблялся при вышивке рубах, изготовляемых уже из хлопчатобумажной ткани, не замкнут больше в восьмиугольник, хотя и сохраняет общую форму восьмиугольника. Детали этого мотива нередко близки к форме косого креста, но все же отдаленно напоминают восьмиконечную звезду. Над большим центральным узором и под ним идут две вышитых каймы, которые друг от друга кроме узора отделены еще и вышитыми рядами крестиков, строчки или шва «козлика». Таким образом возникает первоначально трехбордюрное, затем и пятибордюрное украшение; в последнем, то есть в пятибордюрном узоре, крайние два ряда верхней и нижней каймы состоят из частых ломаных линий.
Следует выделить несколько более древних узоров рубах, комбинированных из рядов прямых и ломаных линий, треугольников, катеты которых расположены по диагонали ткани и вышиты ступенчато по отсчитанной нитке ткани, и небольших прямоугольников. Вместо характерных для мухуских рубах перевитых мережек «тяркмед» (tarkmed) здесь применяется шов, имитирующий мережки. В свою очередь мережки «тяркмед» стали применять позднее для вышивки промежуточных рядов в узорах «мяннакири» при украшении воротников рубах.
Мухуская юбка «юмбрик» украшалась каймой, вышитой на специальной вытканной для этого красной полосе подола юбки. Вышивка каймы мухуской юбки состоит из рядов двух чередующихся схематических мотивов «мянд» или других мотивов. В некоторых случаях узор образовывался переносом одного мотива «мянд». Эти простые, но регулярно повторяющиеся узоры еще подчеркивают декоративность поперечных полосок, вытканных на черном фоне юбки. Узоры, вышитые на подоле юбки «юмбрик», жители о. Муху называли «кирьюта- туд сильмад» (kirjutatud silmad — расписные глазки).
Для орнаментирования чепцов «аргитану» существовали определенные традиции. Бордюр шириной от трех до четырех см подразделялся (снизу вверх) на узорные ряды, имеющие следующие наименования: «лоодус» (loodus — почин); «лайкорд» (laikord — широкий ряд); «пакуд» (pakud — чурки); снова «лайкорд», далее «сууркири» (suurkiri — большой узор); «вахекорд» (vahekord — промежуточный ряд) и «нуку- пеад» (nukupead — кукольные головки). «Сууркири», т. е. большой узор отделяли от узкой нижней каймы «пакуд» узорные ряды «лайкорд» и «вахекорд», выполненные тамбурным швом красными и белыми нитками. «Сууркири» наиболее древнего мухуского чепца «аргитану» —это типичный для Муху узор «мяннакири», все без исключения мотивы которого имеют форму восьмиугольников; «пакуд» состоит из небольших квадратиков и Н-образных мотивов. Соотношение размеров этих двух узоров соответственно менялось в процессе изменения формы чепца «аргитану». При этом бордюр чепца «аргитану» сохранил традиционное число узорных рядов. В более поздних узорах этих чепцов ряды «пакуд» постепенно расширяются за счет «сууркири» (большого узора), достигая сначала одинаковой с ним ширины, затем перерастая его и в конце концов совершенно вытесняя большой узор. Одновременно наблюдается тенденция постепенного распада узора «мяннакири» и вторжения цветочного узора. Несмотря на все происшедшие изменения, в большом узоре сохранялся основной принцип традиционной композиции геометрического орнамента — перенос двух мотивов. В связи с расширением ряда «пакуд» увеличилось также число мотивов этого ряда; узор развивался симметрично по обе стороны центрального мотива. Число таких различных мотивов доходит до девяти, причем одни из них являются типичными мотивами «муху мянд», другие же изображают косой крест и другие образы. В позднейших узорах чепцов «аргитану» мотивов «мянд» больше не существует. Рисунок делается более линейным, в него начинают входить растительные и фигурные элементы. Таким образом, смешение геометрического узора с растительными элементами приводит к переходным узорам.
Красивые узоры по мотиву «мянд» встречаются на подоле передников в полоску, то есть на полосе одноцветной шерстяной ткани, пришитой к подолу передника. Мотивы эти обычно попарно чередуются, а в промежутках между ними помещены мотивы треугольников. В более поздних узорах передников рисунок становится более мелким и более изощренным, а вместе с тем и более пестрым. В новейших передниках из кретона вышивка на оранжевой или желтой кайме стала очень мелкой, и среди ее мотивов имеются уже элементы растительного орнамента и мотив птицы.
Мухуские свадебные передники выкроены из одного куска одноцветной ткани — красной или оранжевой. Нижняя часть передника отделана зигзаговой лентой и рядом подвесков. В узорах каймы передников сохранен порядок геометрического узора, но вместо соответствующих ему мотивов использованы симметрично расположенные стеклярус, пуговицы и другие стеклянные и металлические украшения; ими же разукрашен и весь передник. Основной узор передника, то есть узор, расположенный над каймой, назывался «раттад» (rattad — колеса). Он представлял собой круги, в которых расположены восьмиконечные звезды или другие мотивы, напоминающие мотив «мянд». Из этих мотивов один, более крупный, расположен в центре передника, а четыре меньших мотива расположены по его углам. Этот натянутый на картон передник с украшением из бусин, осколков зеркального стекла и разных лент, стоил слишком дорого, чтобы можно было приобрести его для разового употребления в день свадьбы, и поэтому большинство крестьянских девушек одалживали свадебный передник у тех, кто его имел.
Часть геометрических узоров, постепенно перенимая растительные элементы, становятся узорами переходными от геометрического к растительному орнаменту. В построении бордюров этой группы узоров в большинстве случаев сохранена основная традиция геометрического орнамента — принцип расположения в ряд отдельных мотивов. Здесь в основном удерживается геометрический характер орнаментики, хотя встречаются также растительные мотивы и другие элементы, взятые из природы. Такие узоры мы видим на позднейших рубахах, каймах передников, на чулках, перчатках, матерчатых туфлях, а также на покрывалах.
В подобных узорах заметно некоторое влияние русского национального орнамента. Таковы, например, позднейшие короткие женские рубахи или «кяйсед», обнаруживающие в покрое и орнаментации влияние одежды своих восточных соседей. На рубахе, кроме наплечников, расшита и нагрудная часть. Эти вышивки на позднейших рубахах крупнее, чем на рубахах более раннего периода. Рисунок построен на двух различных и сравнительно крупных звездообразных мотивах. Иногда в эти мотивы или в просветы между ними вкомпонованы мотивы человеческой фигуры, птицы или животного. Иногда в орнамент вводились инициалы владельца, а на предметах, вышивка которых была приурочена к какому нибудь знаменательному событию — и соответствующая дата. Украшения, встречающиеся на рубашках, имели с трех сторон узкую вышитую кайму.
В орнаменте бордюра чулка иногда можно увидеть мотивы двух птиц и между ними изображение растения; такие узоры на о. Муху встречаются очень часто. Подобные трехчастиые композиции, содержащие изображение древа жизни, с расположенными по обеим сторонам его мотивами птицы, встречаются в русском народном искусстве, в народном творчестве верхневолжских карел и других народов. Многие вышитые предметы одежды — матерчатые туфли, перчатки, а также покрывала, бордюра не имеют; узоры созданы здесь в соответствии с формой украшаемого предмета.
В начале XX века одноцветные покрывала стали вышивать крестиком. В узорах этих так называемых «писаных» покрывал фигурировали мотивы стилизованных растений, птицы и другие изображения (например, якорь, сердце и т. п.). В этих узорах ясно прослеживается влияние распространенных в это время альбомов рукоделия, а также влияние городской культуры.
Вторую большую орнаментальную группу мухуской народной вышивки первого типа представляет растительный орнамент. Необходимо указать, что эти растительные узоры сильно отличаются от характерного, для Северной Эстонии цветочного узора. Своеобразный мухуский цветочный узор не всегда имеет в своей композиции непрерывающуюся лозу, типичную для цветочного узора Северной Эстонии. В мухуском цветочном узоре растения изображены такими, какими мы их встречаем в природе, но в упрощенном виде. Мухуский цветочный узор начинает применяться вместо геометрического орнамента в конце XIX столетия в вышивке чепцов «аргитану», юбок в продольную полоску, чулок, матерчатых туфель покрывал.
Часть цветочных узоров представляет композицию в форме бордюра, другая — например, вышивка на головных уборах, на чулках, матерчатых туфлях, покрывалах была создана в соответствии с формой украшаемого ею предмета.
Мухуские цветочные узоры, применяемые в бордюрах, сохраняют до известной степени традиции геометрического узора, его принцип расположения мотивов в один ряд, но при этом мотивы эти между собой не связаны. Такими мотивами являются ветки растений или пучки цветов. Среди них встречаются асимметричные мотивы), зеркальные мотивы и комбинированные мотивы. Украшения поверхности, не носящие характер бордюра и приспособленные к форме украшаемого предмета, обыкновенно также состоят из изображений веток растений или пучков цветов. Если таких мотивов два или больше, то они располагаются по- украшаемой поверхности в известном порядке.
Как уже упоминалось выше, в тематику этой группы орнаментов входят растения. Толчком к возникновению мухуского цветочного узора — по сведениям, собранным нами от местных жителей, послужили привозные шерстяные и шелковые платки. Первоначально мухуские женщины просто копировали узоры этих платков, приспосабливая их к своим требованиям и вкусам. Впоследствии мухуская природа дополнила тематику цветочных узоров, явилась образцом и источником для новых мотивов их. Об этом говорят встречающиеся в цветочных узорах мотивы цвета, листьев и ягод земляники, мотивы, изображающие подснежник, незабудку, кувшинку и т. д. Растения здесь не столь детализированы и тонко отделаны, как в северо-эстоиском орнаменте; изображение формы растений, наоборот, упрощено, иногда даже весьма примитивно. В мухуских узорах растительного характера особенно сильно чувствуется влияние альбомов для вышивания.
В украшающих мухускую юбку цветочных узорах повторяется мотив пучка цветов. Эти мотивы симметрично располагаются на продольных полосках юбки, которые для этой цели специально вытканы шире обычного, а также на окаймляющий подол юбки плетеной кайме «ай». Эта кайма «ай» была оранжевой, желтой, голубой или черной. Пучки цветов на продольных полосках юбки располагались все в одном направлении, в соответствии с естественным положением их в природе.
Бордюры чепцов «аргитану» имеют зеркальный центральный мотив, по обе стороны которого мы видим отдельные, не соединенные между собой асимметричные мотивы или пучки цветов. Значительно реже встречается цветочный бордюр с изображением непрерывающейся лозы. Узоры эти вышиты на полоске шерстяной ткани оранжевого или желтого цвета, пришитой к нижнему краю белого чепца. Здесь уже не встречаются традиционные узорные ряды «аргитану». Отход от этих узорных рядов наблюдается еще в некоторых геометрических узорах «аргитану». Цветочный декор расположен на головке чепца, причем композиция вышивки осевая.
При украшении мухуских перчаток, матерчатых туфель, покрывал и других предметов использовались эти же мотивы, однако в композиции, сответствующей форме украшаемого предмета. Во втором десятилетии XX века одноцветный или разноцветный фон покрывал стали расшивать цветами. Мотивами узоров этих так называемых «рооситуд вайбад» (roositud vaibad, — цветами вышитых покрывал), служили пучки крупных цветов, листьев, веток и колосьев, которые с соблюдением известной симметрии располагали в углах, по краям и в центре покрывала. Цветочные узоры вышивались также на чулках, связанных либо из черной шерсти, либо в нескольких тонах, (например, из голубой и желтой шерсти). Одноцветные или двухцветные голенища чулок расшивались шерстяной ниткой цветами техникой глади. Мухуский цветочный узор имеет и в настоящее время перспективы развития в местных условиях при изготовлении перчаток, матерчатых туфель, вязаных кофточек и других предметов одежды.
Вторую группу мухуской вышивки составляют вышивки на свадебном головном уборе «харыотану» (harjutanu). Узор этой вышивки особый, не связанный никак с описанным выше мухуским орнаментом. По имеющимся сведениям эти узоры применялись уже в конце XVIII века, сохраняясь без изменений и в XIX веке. Орнамент «харыотану» также бывает геометрический и растительный.
Ширина геометрических узоров «харыотану» достигает 15 см. Они построены на основной схеме ромбического ряда: большие ромбы разделяются комбинациями из параллельных прямых на более мелкие поверхности, которые заполняются мотивами восьмиконечной звезды, своеобразных треугольников, квадратов, и мотивами, комбинированными из этих перечисленных элементов. В треугольниках, образовавшихся в бордюрном узоре, имеется особый угловой рисунок, созданный из комбинированных элементов того же узора. Верхняя кайма образована из прямых или ломаных линий или из какого-нибудь повторяющегося несложного мотива. Нижняя кайма встречается редко. Кроме описанной белой вышивки, на нижнем крае «харыотану» имеется густая вышивка темной шерстью. Схема этой вышивки шерстью напоминает основную схему сааремаских геометрических узоров, т. е. чередующееся повторение ромба и косого креста.
Так же как геометрический орнамент «харыотану» отличается от мухуских «мяннакири», так и растительный орнамент этого «тану» не имеет ничего общего с характерным мухуским цветочным узором. Этот орнамент походит и по своей технике, и по роду орнамента на цветочные узоры Северной Эстонии. Часть этих узоров мухуских «харью- тану» во многом сходна с узорами на головных уборах в Ристи и на острове Кихну.
Орнамент «тану» из цветочных узоров построен на волнистой линии, изображенной в виде толстого стебля, тонкой ветки с маленькими листочками или больших продолговатых листьев. Мотивами служат, главным образом, розетки с восемью чередующимися круглыми и заостренными листьями. Плотный закругленный нижний край «харыотану» образован здесь не при помощи вышивки шерстью, как в головных уборах, вышитых геометрическим узором, а при помощи пришитой к краю «харыотану» каймы из черной, темносиней или темнозеленой шерстяной ткани, на которой белыми, красными или зелеными нитками вышит редкий узор «мяннакири», что свидетельствует о тенденции заменить трудоемкую вышивку другим более простым украшением. Среди других музейных экспонатов имеется «харыотану» с тонкой белой вышивкой цветочного узора, поверх которого впоследствии по особому рисунку были нашиты блестки.
«Харыотану» невеста надевала только в первый день свадьбы, и поэтому эти головные уборы сохранялись очень долго, передаваясь из поколения в поколение. Геометрический узор белой вышивки на «харыотану» не изменялся, а сохранялся таким, каким он был прежде. Геометрические узоры «харыотану» имеют общие черты с сохранившимися геометрическими узорами на блузках «кяйсед» из Северной Эстонии, которые также построены на системе ромбиков, и имеют сходные заполняющие элементы внутри ромбов.
Второй вид свадебных головных уборов «киритану» был украшен красными лентами, аппликацией из красной фланели, галуном, стеклярусом, блестками и т. п. Нередко этими крупными, грубоватыми украшениями покрывалась белая и тонкая вышивка: старинный белый «харыотану» превращался в пестрый «киритану». Изящная и скромная вышивка была заменена менее ценным, но быощим на эффект материалом. Таким образом, при меньшей затрате времени и усилий, было создано украшение, сильно бросающееся в глаза — явление, весьма характерное для эпохи развивающейся капиталистической промышленности.
Мухуские вышивки выполнялись по холсту или шерстяной ткани; в более позднее время предметы одежды, а следовательно и украшающая их вышивка, имели исходным материалом хлопчатобумажную ткань. Для вышивания употреблялись льняные и шерстяные нитки. Наряду с льняными нитками применялись и бумажные нитки.
Цветочный узор вышивался исключительно по шерстяной или хлопчатобумажной ткани. Вышивка выполнялась преимущественно шерстяными нитками, но некоторые «аргитану» были расшиты шелком и бусинами.
Многие мухуские женщины были искусными вышивальщицами н нередко они осуществляли свои вышивки без заранее намеченного рисунка. Узоры геометрического характера выполнялись по отсчитанной нитке. Рубахи и «харыотану», то есть наиболее старинные вышивки геометрического характера, выполнялись гладью; в качестве дополнительного украшения применялась вышивка крестиком, строчкой и тамбурным швом. В вышивках на рубахах из хлопчатобумажной ткани заметно увеличение числа технических приемов. Ряды тамбурного шва и «перевитого козлика» разделяют украшение рубах на более узкие полосы, образуя многобордюрный узор. Края обшлагов рубах украшали вышивкой, выполненной навивными узелками. Вышивка рубах из хлопчатобумажной ткани становилась все более тонкой и изящной, так как хлопчатобумажная ткань имеет более плотные переплетения, чем льняная. Много вышивок выполнено крестиками или полукрестиками через туго натянутую нитку. Полукрестиками выполнены некоторые вышивки на юбках «юмбрик», на головных уборах «аргитану» и на кайме передников. Вышивки позднейших рубах из хлопчатобумажной ткани выполнены крестиком.
Вышивка наиболее старых «аргитану» выполнена крестиком, полукрестиком и тамбурным швом. Позднее узор и фон в ряду «пакуд» стали вышивать гладью, которую здесь называли «роосимине» (roosimine — от слова цветок). Новейшие геометрические узоры, как, например, вышивка на блузках «кяйсед», на оранжевой или желтой кайме «аргитану», выполнены строчкой (иногда в соединении с крестиками). Строчевые швы, если узор это разрешал, выполнялись на машине. Мухуский цветочный узор вышивался в основном гладью и стебельчатым швом, причем направление стежков подсказывалось рисунком. В этих вышивках встречается и много своеобразных местных приемов. Цветочные узоры на свадебных головных уборах «харыотану» представляют собой белую вышивку, в которой широко применяются самые различные техники. Подобные технические приемы мы встречаем и на многих белых вышивках Северной Эстонии, особенно в Хаапсалу, Пайде и на о. Кихну.
Мухуские вышивки выполнены на белом или одноцветном фоне. Контуры, за очень редким исключением, не обводились.
В конце прошлого столетия в качестве красителей употребляли железный купорос, медный купорос, индиго и др. Особый цвет получался при повторной окраске фабричной черной краской ткани и ниток, окрашенных ранее ольховой корой в коричневый цвет. Оранжевые юбки в народе назывались красными, так как оранжевый цвет получался при помощи смешения нескольких красок, среди которых преобладала красная фабричная краска, продававшаяся в зернах на вес. Эти зерна размалывались в ручной кофейной мельнице и смешивались с так называемой «белой пастой» — смесью из различных, к сожалению забытых теперь, веществ. На этом оранжевом — по местному определению красном — фоне выполнялась вышивка в яркорозовом (типично мухуском) и многих других ярких, иногда даже резких тонах. Кроме окрашенных химическими красками изготовленных дома ниток, для вышивки употребляли и продававшиеся в лавках нитки ярких цветов. В связи с этим узоры стали более живыми и яркими, что придает мухуской вышивке своеобразную тональность.
В вышивку льняных рубах, первоначально белую, позднее вводится красный цвет, причем вышивка наплечников оставалась белой, а обшлага вышивались красными нитками. Вышивка на рубахах из хлопчатобумажной ткани обогатилась еще двумя цветовыми тонами — розовым и черным.
Бордюр самых старинных будничных чепцов «аргитану» также вышивался на белой ткани. В этих вышивках использовано значительно больше цветов. Вышивался обычно не только узор, но и фон, причем вышивка эта очень плотная, стежки в ней прилегают так тесно один к другому, что почти не оставляют просветов ткани. Фон этих вышивок красный, черный, темиосиний и, позднее, оранжевый. Кроме указанных тонов, мы среди более старых вышивок встречаем и зеленый цвет.
В древнейших вышивках геометрического характера, выполненных по шерстяной ткани — на каймах передников, на подолах юбок «юмбрик» н т. п., — первоначально встречается комбинация из трех тонов— белая с красным вышивка на черном фоне или вышивка белыми и черными > нитками по красному фону. Постепенно цветовая гамма расширяется, и в нее входят синий, зеленые и оранжевые тона.
В позднейших цветочных узорах применены не только все указанные выше цвета, но введены и новые. Бросается в глаза обильное применение весьма интенсивного розового (малинового) цвета самых различных оттенков. Вышивки в этих тонах выполняли также па цветной ткани (оранжевой, желтой и голубой). Нередко в вышивке расцветка букетиков передана с предельной точностью, свидетельствующей о внимательном наблюдении вышивальщицей природы; но часто встречаются также вышивки, в которых цветовая гамма указывает на богатую фантазию вышивальщицы. Нередко в спокойное, гармоничное сочетание красок неожиданно и смело вводится один яркий тон — например, синий или яркозеленый. Мухуская женщина смело применяет в вышивке очень яркие, чистые тона, комбинации из которых красочны и жизнерадостны. Образцом такого рода красочной вышивки является покрывало.
Несмотря на то, что населения на о. Муху очень немного, творчество его вносит довольно большой и ценный вклад в сокровищницу эстонского народного искусства.
