Коллекция платков и платков, насчитывающая более тысячи экземпляров российского производства, занимает достойное место среди сокровищ Исторического музея. Особую ценность представляют изделия с товарными знаками производителей.
История русского народного платка.
У платков и шалей есть своя история. В старину женщины покрывали голову шалями. Упоминания о шалях можно найти в письменных источниках XII века. Привычка женщин покрывать голову убрусом сохранялась в некоторых регионах России и в XIX веке. В музее хранится несколько убрусов того периода. Особенно интересна деревня Верейского уезда Московской губернии, украшенная орнаментальными лентами, шелковыми лентами, золотым шнурком и серебряной бахромой.
В далеком прошлом женщины также покрывали голову кусками ткани, которые назывались платами. Поверх капота обычно надевали убрусы и накидки. В XIX веке убрусы вышли из употребления вместе с этническим русским костюмом, а платки, или платки, стали носить поверх мягкого головного убора, а несколько позже на волосы.
Еще в XVII веке первые царские текстильные фабрики производили льняные убрузы с вышитым или тканым орнаментом на концах в количествах, достаточных не только для нужд царского двора, но и для продажи. Производство шелковых платков было начато в 18 веке сначала в Москве, а затем в Богородском и Коломенском уездах под Москвой. Во второй половине 18 века на сцену вышли хлопчатобумажные платки. В XIX веке с появлением механизации производство хлопчатобумажных платков стало массовым. Крупнейшие производственные центры были в Санкт-Петербурге и Московско-Владимирской области. Производство шерстяных платков и платков начало развиваться в начале 19 века в Нижегородской, Рязанской, Воронежской, Саратовской и Московской губерниях.
Самыми ранними экземплярами в коллекции музея являются косынки XVI – XVII веков, так называемые сиринки (от слова «ширина» — ширина, разрезанные крест-накрест по всей ширине полотна). Ширинки в коллекции музея выполнены из тонкой льняной или хлопчатобумажной ткани, великолепно украшенной вышивкой золотыми, серебряными и цветными шелковыми нитями.
В старину такие платки использовались при совершении различных ритуалов во время праздников, свадеб и других торжественных мероприятий.
Русские платки и шали из ткани канават
XVIII век представлен шелковыми и парчовыми платками и покрывалом в виде продолговатых платков, иногда состоящих из двух неразрезанных платков. Были шелк, кисея и вуали канават. Особенно ценились покровы канават. В XVIII веке их стоимость составляла от 7 до 45 рублей, и они считались предметом роскоши. Отсюда и поговорка: «Нищий в покрывале канават». В XVIII веке вуали производились в Астрахани и Москве, а в конце века их изготовление началось в Коломне (Московская губерния) и в деревне под Коломной на фабриках Ложечникова и Левиных. Некоторые вуали в коллекции музея украшены плетеными товарными знаками этих фабрик.
Канават изготовлялся из шелковой пряжи и имел оригинальный каймовый орнамент из ломаных полос, характерный для среднеазиатских тканей. Характерный узор в средней части в виде круглых или квадратных медальонов был обшит парчой золотой или серебряной пряжей. Поскольку орнамент канаватных вуалей носил ярко выраженный восточный характер, они широко продавались не только в России, но и в Средней Азии.
Канаватские вуали были популярны в Москве, городах и деревнях Русского Севера и Поволжья, в основном среди купечества и мещан, а также среди зажиточных крестьян. Фата надевалась на чепчик, и ее концы свободно свисали, покрывая всю фигуру.
Где изготавливались русские платки
Коломенская фабрика Левиных производила шелковые кисейные вуали ярких узоров. Муслиновая фата была непременным атрибутом свадебного наряда. Невеста покрыла голову фатой. Перед свадебной церемонией она закрыла им лицо. Наряду с сарафановой одеждой муслиновая вуаль использовалась русскими в Московской губернии и губерниях к северу от Москвы. Его модифицированная версия присутствует в современном свадебном костюме.
Шелковые и парчовые Русские платки производились также в Богородском уезде Московской губернии. Особенно красивы платки из села Вохна на реке Клязьме и соседних сел Захарово, Усово, Дуброво и Меленки. Разрешение на индивидуальное плетение, которое было предоставлено крестьянам в 1796 году, значительно расширило торговлю платками. К концу века регион превратился в крупный текстильный центр. В настоящее время эти села, большие и маленькие, объединились в единую общину, которая в 1844 году получила название Павловский Посад.
В XIX веке основными производителями платков были Москва и Павловский Посад.
К середине XIX века парчовые платки и покрывало вышли из моды, сохранившись в основном в костюмах старообрядцев. Их производство постепенно сокращалось, а производство шелковых платков продолжалось на протяжении всего столетия. Сочетание ярких контрастных цветов, например черного и оранжевого или зеленого и красного, было характерно для таких платков второй половины века. Узоры были обильно великолепны, состояли из крупных цветов, веток, листьев, больших перьев и т. Д., Сотканных на атласном фоне разных оттенков. Во второй половине XIX века такие платки были распространены по всей России, дополняя как сельский, так и городской женский костюм. Сложенный треугольником платок надевали на голову или плечи.
Производство шалей в России
В 19 веке в России начинает развиваться производство камвольных изделий — шалей, особенно кашемировых, шарфов и косынок. Восточные шали вошли в моду в конце 18 века после египетского похода Наполеона, когда весь европейский и русский аристократический мир был очарован восточной экзотикой.
Производство кашемировых платков в России впервые началось в селе Скородумовка Лукьяновского уезда Нижегородской губернии, в имении Надежды Апполоновны Мерлиной. Изначально занимавшаяся производством ковров, она начала производить шали в 1806 году. В 1828 году на ее фабрике было 60 рабочих, которые производили 16 шалей и 5 шарфов в год. В 1830-х годах приобрела известность фабрика Мерлина в селе Подрядниково Егорьевского уезда Рязанской губернии.
Подобная фабрика появилась в 1813 году в имении Веры Андреевны Елисеевой в селе Хава Воронежской губернии, которое позже перешло к ее сестре Настасье Андреевне Шишкиной. Еще одна известная фабрика генерал-майора Колокольцова в селе Ивановское Петровского уезда Саратовской губернии.
Кашемировые шали изготавливали из мягкой шерсти тибетских коз, которую в небольших количествах привозили на ярмарку в Нижний Новгород, а также из пуха сайгаков и вигонь, обитающих в степях Западной Сибири. Российские производители разработали собственные методы производства очень тонкой пряжи из этого материала. Пакет пряжи весом 13 г содержал нить длиной 4,5 км. Ткань из этой пряжи была тонкой, мягкой и блестящей и поэтому имела замечательный декоративный эффект.
Самой сложной частью работы было плетение бордюров. Современники вспоминали, что В.А. Елисеева однажды распутала кашемировую шаль за ниткой, чтобы узнать, как расположены нити, чтобы воспроизвести всю композицию. В коллекции музея есть шаль, выполненная в технике саржевого гобелена, характерной для настоящих кашемировых шалей. Цвета, однако, существенно отличаются от цветов восточных шалей, что придает им особый шарм.
Ткачи другой фабрики применили метод ткачества безворсовых ковров для шалевого плетения и добились выдающихся результатов. Платки, изготовленные этим методом, были двусторонними, что было большим преимуществом с точки зрения пользователя. Платки этой марки имели товарный знак «НМ», обозначающий имя владелицы фабрики — Надежды Мерлиной.
Плетение тонких тонких ниток в замысловатые узоры, иногда 60 оттенков, требовало предельного мастерства и ловкости, не говоря уже о большом напряжении для глаз. К этой работе допускались только молодые женщины от 17 до 27 лет, которые были настолько тяжелыми, что после десяти лет работы на фабрике они получили свободу от крепостного рабства. К тому времени они ослепли и стали немощными. На некоторых заводах были дома для инвалидов.
Даже при дешевой, как песня, рабочей силе шали были невероятно дорогими — от 1000 до 12000 рублей, поскольку на изготовление шали у двух ткачей уходило от шести месяцев до двух лет. Естественно, их могли позволить себе только самые богатые аристократические семьи.
На всех российских промышленных выставках, а также на первой международной промышленной выставке в Лондоне в 1851 году русские шали завоевали высшие награды. На четырех платках из коллекции музея вытканы инициалы фабриканта Надежды Мерлиной. Трех из них также изображен двуглавый орел, государственный герб России, вытканный под инициалами, что означает, что производитель получил высшие награды на выставках и тем самым получил право размещать государственный герб на своих товарах.
Камвольные шали и другие платки в больших количествах производились в Московской и Московской губерниях. В Москве самыми известными продюсерами были Гучковы, Рошфор, Сопов, Савостьянов и Сапожкова. В коллекции музея шали и платки, изготовленные на их фабриках.
Хотя они называются кашемировыми шали, они производились более простым методом, при котором выборки цвета переносились с одного конца декоративной границы на другой, показывая на лицевой стороне, где это необходимо, и переплетаясь в этом конкретном месте с нитями основы твилом.
В оставшейся части уточные нити свободно свисали с обратной стороны шали.
После четырех или пяти цветовых пиков уточная нить пропускалась по всей ширине шали, переплетаясь с нитями основы и, таким образом, фиксируя ранее пропущенные уточные нити. Когда ткачество было закончено, свободно свисающие уточные нити на спине были обрезаны, чтобы облегчить вес шали. Поэтому этот метод был известен как «стрижка» и наиболее широко использовался с жаккардовыми ткацкими станками.
Поскольку пряжа была более грубой, а технология производства намного проще, производимые таким образом шали стоили меньше и имели более широкий круг пользователей.
Русские платки были распространены во всех слоях общества. В крестьянских и купеческих слоях особой популярностью пользовались так называемые турецкие, или ковровые, платки и шали квадратной формы. Во второй половине 19 века их в больших количествах производили на жаккардовых станках.
Наиболее распространенным было изготовление набивных платков и шалей. Москва и Павловский Посад в Московской губернии были крупными производственными центрами. В коллекции музея представлены образцы набивных шерстяных платков Резанова, Гучкова, Смирнова, Бутикова, Майкова и других крупных московских фабрик.
Павловский платок
В Павловском Посаде, где производились как шелковые, так и шерстяные платки.
Практически на протяжении всего XIX века шерстяные платки печатались вручную. Отбеленное и подготовленное к печати полотно обрезали по размеру платка, а затем, в зависимости от сложности рисунка, натягивали на деревянную раму (для упрощения конструкции) или приклеивали к столу, обитому фетром или толстым сукном ( в случае более сложной схемы). Поскольку печатный блок был меньше косынки, дизайн пришлось разделить на 4-24 части. Сначала были напечатаны контуры, а затем последовательно все цветные элементы. Некоторые очень сложные конструкции требовали до 400 блочных приложений. После печати платок прошел сложный процесс закрепления цветов и окрашивания. После прессования и проверки печатного рисунка платок достался работнику, прикрепившему к нему кайму.
Разноцветные Русские платки с принтом были в ходу повсюду в России. Их традиционный дизайн сохранился в современных тканях, особенно в шерстяных платках.
Однако наибольшей популярностью как в городах, так и в деревнях пользовались набивные ситцевые платки, особенно красные из индейки. Для получения этого особого оттенка красного, известного в индустрии красок как красный адрианопол, ткань должна быть обработана особым образом, требующим использования масляных протрав. Полученный цвет был замечательно быстрым к свету и стирке.
Фабрика Барановых в селе Карабаново Владимирской губернии и фабрика Молчанова под Москвой были одними из самых известных производителей красных платков из Турции. Барановы производили платки с цветочным рисунком, нанесенным ярко-желтым, зеленым и синим цветом на красном фоне. В музее очень много таких платков самого разного рисунка. Платки Барановых завоевали почетные призы не только на республиканских, но и практически на всех международных выставках.
Большим спросом пользовались окрашенные в чан платки с пылающими красными розами, тюльпанами, гвоздиками и т. Д. На темно-синем фоне. Лучшие ситцевые платки такого типа производились на предприятии Прохорова «Трехгорная мануфактура» в Москве, а также на фабрике Зубкова во Владимирской губернии. Практически все крупные русские фабрики, производившие ситцевые платки в XIX веке, представлены в собрании музея.
Особый интерес представляют ситцевые Русские платки, на которых изображены основные события политической, социальной и культурной жизни России, в частности Отечественная война 1812 года. Речь идет и о событиях мирного времени, например, о вводе в строй первой железной дороги в России, открытии политехнических выставок, юбилеях известных писателей и выдающихся государственных деятелей.
Традиция юбилейных платков продолжается в советской текстильной промышленности.
